格兰杰（GlenMorangie）最近在社交媒体的宣传广告创意是，把GlenMorangie的字母顺序变换一下，就变成了 a lemon ginger，一杯柠檬姜汁，很有趣。 今天我来介绍格兰杰的最基础的10年The Original，和12年的Lasanta，因为两支都属Glenmorangie的核心酒款（Core Range）。 The Original是Glenmorangie今天最基本的酒款，于波本桶中熟成十年； 而Lasanta则是于波本桶中熟成10年以后，再过桶于来自西班牙Jerez的Oloroso和PX两款雪莉桶中作两年接续熟成（Finish）。 从威士忌知识传授的角度来说，The Original可让入门者了解Glenmorangie这蒸馏厂的最基本风味，若是在单一酒厂的品酒会中（即是所有品酒会的选酒都是来自同一蒸馏厂），The Original应该是必须要有的款式之一。 如果在一个大包大揽式的品酒会中，要以Lasanta作为品饮酒款，可帮助讲授何谓过桶接续熟成，让参与者学多一个威士忌的关键词，是较好的选择。 再谈谈一支在“高地区”的酒：Highland Park 12yo。 根据SWA的产区界定，非艾雷岛的岛屿都是属于高地区的，所以位于奥克尼群岛（Orkney Islands）的“高原骑士”（Highland Park）也算属于高地的蒸馏厂。 我在很多场合也曾提过自己对HP的偏爱，并认为高原骑士 12yo是一支绝佳的选酒推介给希望进入苏格兰威士忌世界的朋友。 首先，我简单介绍一下这间蒸馏厂，从地理位置来说，高原骑士是全苏格兰最北端的威士忌蒸馏厂，所以它的温度普遍较苏格兰的其余地区为低，也因此处相对的恒常低温，令这环境很适合作威士忌长年熟成，以“低温熟成”（cool maturation）也是HP赖以成功的“五大房角石”（5 Keystones）之一。 Highland Park对传统相当坚持，其“五大房角石”可与它的“兄弟厂”（同属于爱丁顿Edrington集团），威士忌中的劳斯莱斯：麦卡伦（Macallan）的“六大基柱”（6 pillars）分庭抗礼。 它们分别是“手翻地板发麦”（hand-turned malt）、“甜香泥煤”（aromatic peat）、“低温熟成”（cool maturation）、“雪莉橡木桶”（sherry oak casks）与“谐和”（harmonisation）。 高原骑士约有20%的麦芽是在厂内以地板发麦的（floor malting），及后以奥克尼群岛的本土泥煤（Orcadian peat）去烘麦，烘熏出若35-40ppm的泥煤麦芽（peated malt），之外再将之与从高地区买来的麦芽混合来发酵和蒸馏。 由于Highland Park 所在岛屿的地理特性，作为“土地历史痕迹”的泥煤与苏格兰本土的有所不同，它们的品牌代言人Gerry Tosh认为正正是因为这种苔藓类的奥克尼泥煤，令高原骑士的威士忌与别不同。 我认为挑选HP的威士忌作入门选酒是非常明智的，麦香、花香、加上别树一格的泥煤香气，稳重韵长，兼平衡而有力，Highland Park 12yo是无可挑剔的好选择。
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威士忌酒厂巡礼之 Port Ellen波特艾伦
PORT ELLEN DISTILLERY ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 波特艾伦的烟熏味与艾雷岛南海岸的其他邻居酒厂大不相同，它既具有明显的海洋的味道，又带有凛冽的柠檬味道元素，淡焦油和一些油腻感。因为绝大部分的威士忌都是在二次装填的橡木桶中熟成，因此在波特艾伦酒厂你很难发现大批量的橡木摆在那里。经过二次或多次装填过的橡木桶的熟成，突出了波特艾伦威士忌的烟熏味，同时也赋予了酒体自然而朴素的风格。 随着全世界对于烟熏味威士忌的追逐成风，波特艾伦的酒价自然水涨船高，并不一定是因为它们比艾雷岛上的其他酒厂有更好的品质，只是单纯的因为它稀缺，它们也迅速变成了只有投资者或者收藏家们才买得起的威士忌。 REGION地区 – Islay艾雷岛 PRODUCTION TYPE产品类型 – Single malt单一麦芽威士忌 DISTILLERY STATUS酒厂现状 – Demolished已铲平 PORT ELLEN HISTORY酒厂历史 波特艾伦酒厂（Port Ellen）于1824年建成，晚于艾雷岛（Islay）南海岸的其他邻居酒厂。 它是由亚历山大·麦凯（Alexander Mackay）在一家麦芽磨坊所在地建造的，该麦芽磨坊可能已经为OA半岛的许多非法蒸馏厂提供了产品。麦凯（Mackay）挣扎着经营这间酒厂，直到1836年，21岁的约翰·拉姆齐（John Ramsay）取得了酒厂的经营权，其叔叔埃比尼泽（Ebenezer）是克拉克曼南郡（Clackmannanshire）的酿酒师，与斯坦斯（Steins，苏格兰低地区的有名望的酿酒家族）有关。 拉姆齐是那个时代的大人物。除了建设他的酒厂，他还成为了拥有整个艾雷岛的沃尔特·弗雷德里克·坎贝尔（Walter Frederick Campbell）的商业合作伙伴。在他们之间的合作关系之下，在艾雷岛和格拉斯哥之间开始了每两周一次的汽船运输，这无疑帮助巩固了威士忌酒的生产链，威士忌于是成为岛上的主要产业。 这也使艾伦港成为岛上的主要渡轮码头，而不是波摩港（Bowmore Port）。 他还向艾雷岛的农民介绍了“改良”的农业实践。 该岛之所以没有遭受最糟糕的“高地清洗”之苦的原因之一，在于该岛岛主当时对租户抱持的开放和良性态度。 1869年，波特艾伦威士忌的销售代理权移交给W.P. Lowrie，一位调酒商和代理人，同时也在经营很多其他的业务。他还借钱（也提供股票）给初入行的新手调酒师James Buchanan。 到那时，坎贝尔的埃伦港已经开始准备出口货物到美国。 该酒厂一直保留在拉姆齐家族手中，直到1920年，被出售给新重组成立的波特艾伦酿酒公司，该公司由约翰·杜瓦（John Dewar）和詹姆斯·布坎南（James Buchanan）共同创立，因为后者当时收购了Lowrie的业务。 当这两家公司于1925年成为DCL的一部分时，对波特艾伦酒厂的所有权就移交给了该行业巨头。 它于1930年关闭，并一直保持关闭状态，人民似乎已经忘记了这间酒厂，直到1967年重启。 到了1973年，旧的酒厂建筑跟周边几个拔地而起的新酒厂比起来实在是相形见拙，复厂初期，主要是为DCL旗下的艾雷岛酒厂们提供麦芽，比如考伊拉（Caol Ila）、乐嘉维林（Lagavulin）以及他们自己，波特艾伦（Port Ellen）。 1980年代风起云涌的威士忌浪潮给了艾雷岛酒厂们重重一击，在那个时期的人们普遍认为只有极少数的勇敢无畏的品饮者才会去喜欢烟熏泥煤味的单一麦芽威士忌，而且制作单一麦芽威士忌的想法在那个时代被主流的威士忌酒厂们全盘否定了。 与此同时，调和式威士忌的调酒商们只需要一小部分烟熏泥煤味威士忌作为调和威士忌的基酒，这导致的结果是酒厂要么减产、工人们缩短工作时长，要么关门大吉。作为在艾雷岛上拥有三家酒厂的DCL此时受到的打击比其他各家要重。然而波特艾伦酒厂抓住了一颗救命稻草，在艾雷岛各个酒厂之间的君子协议“The Concordat”帮助下，他们都同意从波特艾伦酒厂采购一定比例的麦芽，因此即使PortEllen酒厂在1983年关张，他们的麦芽业务一直保留运作了下来。 因此，只在酒厂的大门被螺丝钉钉死之后，波特艾伦威士忌才名扬天下。 库存一直在减少……价格自然不停的上涨。 然而，2017年10月，帝亚吉欧（Diageo）透露了重开波特艾伦（Port Ellen）和布罗拉（Brora）酒厂的计划，Brora也于1983年时关闭。在获得规划许可的情况下，这两个厂址预计将在2020年再次投入运营。 CURRENT OWNER现在的拥有者 Diageo1997 – present PREVIOUS […]