一般威士忌爱好者使用六分区方法，即把苏格兰威士忌分为六个产区，顺带一提，有些“狂热者”（如著名威士忌作家Dave Broom）甚至会分作17个产区，好不吓人！ 但一般来说，将苏格兰威士忌的产区分作低地（Lowlands）、高地（Highlands）、斯贝（Speyside）、坎培尔镇（Campbeltown）、艾雷岛（Islay）五区就可以了，将艾雷岛以外的岛屿区（Islands）从高地中分出来作第六产区也属方便合理。 从产区谈威士忌的不同其实不容易，与深根性的葡萄不同，双重蒸馏的做法，加上普遍使用专业发麦厂（commercial maltings）的供货，威士忌的“风土”（terroir）常常被人忽视。 我常对入门者提及，别以为同一产区造出来的威士忌都一样，要看蒸馏厂在制作过程中每项细节的决策才能了解其风味。日本秩父蒸溜所（Chichibu Distillery）的创立人肥土一郎（Ichiro Akuto）说过，他们相信威士忌的风土最主要是源在熟成的环境；而澳洲Lark Distillery的创立人Bill Lark说过在威士忌入樽前用以稀释的水也是大家意想不到的风土元素。 苏格兰威士忌六大产区示意图 不少酒评家以看葡萄酒风土的方法搬字过纸的去评鉴威士忌的风土是不适当的做法，简单来说，以不同产区的威士忌去介绍苏格兰的地图是可以的，只是远远不足够谈产区的风土与风味罢了。 看多了高地与斯贝的琳琅满目的酒厂和酒款，低地和坎培尔镇常常被人忽视。今天特意撰文一探究竟。 低地区（Lowlands） 位于低地区的蒸馏厂本来就不多，只有四间（其实还有一间2005年开始造酒的Daftmill，大约从2018年开始陆续上市了几个批次的威士忌，但年产量实在是过于小，暂时忽略了）。 Bladnoch和Ailsa Bay在大陆地区都较难找到，Glenkinchie和Auchentoshan的OB款在较易找，所以选其中之一的Auchentoshan（欧肯）作为代表来介绍低地区比较适合。 把Auchentoshan独特的“三次蒸馏”单独介绍一下吧（一般来说，苏格兰威士忌都是蒸馏两次的，只有少部份蒸馏厂例外）。 Auchentoshan在一般的初段蒸馏器（Wash Still）与后段蒸馏器（Spirit Still）之间加了一只中段蒸馏器（Intermediate Still），蒸馏后新酒（new make）的酒精度也比一般的约70%为高，达81%。 三次蒸馏造出较清的酒体，“杂质”较少，它们母公司Morrison Bowmore的调酒师Iain McMallum也说过面对它们的“轻烈酒”（light spirit），木桶的选用也不能太过。 其中Auchentoshan 12年作为该蒸馏厂的入门基本款，是非常适合威士忌初入门的爱好者饮用的。 坎培尔镇（Campbeltown） 比起低地区，坎培尔镇的蒸馏厂更少，只有三间。 曾几何时，坎培尔镇可是苏格兰威士忌的重镇，有近30间蒸馏厂在此处造酒。可惜到1998年，就只余下云顶（Springbank）一间在运作，即使1999年Loch Lomond（罗梦湖）与Springbank协力下重新将Glen Scotia（格兰帝）酒厂运作了起来（Loch Lomond的董事Gavin Durnin于Dave Broom的书中极力否认Glen Scotia曾接受云顶中人的协助，有空我再来查证一下这件事），苏格兰威士忌协会（Scotch Whisky Association，简称SWA）还是认为坎培尔镇不能继续称为一个“产区”，因为要称作产区必须最少有三间蒸馏厂。最后云顶的老板Hedley Wright把心一横在2000年买下了已闭厂近80年的Glengyle，使它再运作，坎培尔镇最终得以保留产区之名。 来自Glengyle酒厂的威士忌不叫Glengyle，而是以Kilkerran的名字装瓶的。 这是因为该名称归Loch Lomond Distillers所有，并使用了Loch Lomond酒厂的发麦麦芽。 Kilkerran这个名字来自苏格兰盖尔语：Ceann Loch Cille Chiarain（“圣基兰湖边的首长”），是圣基兰被认为拥有宗教密室的定居点的名称，也是现代坎培尔镇的所在地。 谈到了Loch Lomond（罗梦湖）和Glen Scotia（格兰帝），就插一句题外话。罗梦湖位于低地区和高地区的交界处，有数不胜收的美景，但在之前，罗梦湖酒厂属于市场上的配角，在苏格兰本地传言纷纷的“闹鬼”酒厂格兰帝同样是苏格兰威士忌的边缘角色。前几年，来自中国的高瓴资本入主了罗梦湖和格兰帝，同时中粮集团成为了他们的大批商，你会发现这一两年Loch Lomond和Glen Scotia在天朝被炒的异常火热，价格与麦卡伦不相上下。 但事实是，麦卡伦在全世界的价格都是这样的，而Loch Lomond和Glen […]